过去半年受疫情影响，可谓各行各业都怨声载道，尤其是服饰零售商，破产、闭店潮一浪接一浪。令人惋惜的是，今年退出历史舞台的不乏一些耳熟能详的百年老牌，除了J.Crew之外，美式经典品牌Brooks Brothers（后简称“BB”）也曾在七月初陷入破产漩涡之中。

但值得庆幸的是，最近似乎有了新转机——据报道，继获得一笔8,000万美元的重组资金后再次传来好消息。BB已与零售运营商SPARC达成了价值3.05亿美元的假马竞标协议，并向法院提出了申请。这意味着有SPARC保底之余，其它公司有收购意愿还得提出比SPARC更高的报价。

虽然近年的BB早已不太受待见，停滞的产品理念、模糊的发展定位等，或多或少都导致了如今BB摇摇欲坠的状态。

但作为上世纪一度引领常春藤风格（Ivy Style）的美式风格标杆之一，不可否认，BB加持过的不少单品早已被封为经典，流传至今。

Brooks Brothers 200周年秀场

单是衬衫这一品类，即使到现在，BB也算是拥有最多体型、尺码可选的经典品牌，更别提其它堪称美式风格典范的划时代单品。

不夸张地说，没有最初BB那具有前瞻性的广阔视野，可能很多小众单品根本无法走上神坛，甚至可能久久未能出现在主流市场中，被大众认识。

下面就回味一下，曾被BB留下不朽烙印的美式单品。

OCBD Shirt

OCBD衬衫（Oxford Cloth Button-Down Shirt）也叫做牛津布扣领衬衫，当初正是由BB设计并带入大众的视野中。在OCBD诞生之前，绅士们的日常就是着一身板正且硬领的正装衬衫，非常不舒适。

当时执掌BB的John E. Brooks在英国观看马球比赛时，发现运动员身上的马球衫会在领尖处设置纽扣固定领子，避免在骑马过程中领尖随风吹起、拍打到脸部。

嗅到商机的他回国后就立马把这种受马球衫启发而来的衫领设计应用到衬衫当中，结合柔软结实的牛津纺面料，适当宽松的剪裁，带有“Original Polo”之名的OCBD终于在1896年应运而生。

有别于以往可拆式的硬领设计，软领的OCBD舒适易打理，即使长时间着用也没有太大负担感，自然就为BB虏获了不少客户的心。

说到OCBD的蹿红，少不了以常春藤联盟学子为首的Ivy style簇拥者的功劳。

因纱线粗细不均而形成的粗犷肌理，成为了大家追求个性、打破穿着规则的风格密钥，内搭一件OCBD就能轻松游走于课堂与运动休闲场景。

从总统、政府官员到商务精英，需要长时间着用工作通勤西服的男士们亦纷纷投入到OCBD的怀抱，让它一跃成为中上阶层的身份符号。

肯尼迪家族就是著名的Ivy风玩家，也为BB的总统客户名单多添一分光彩

穿着有明显岁月痕迹的重磅牛津纺OCBD，往往还有点江湖味，所以有些人甚至会故意磨损衣领等部位来追求这种风味视感。

舞王Fred Astaire也是BB的忠实粉丝

值得一提的是，BB传统的OCBD衬衫在扣上领扣后，没有粘合衬的领片就会随面料自然卷曲成优美的S型曲线效果，灵性而立体，也难怪会被各路明星和艺术家争相追捧。

Sack Suit

可能对于大部分对绅装不太感兴趣的男士们来说，西装都一个样，无非是颜色款式和长短宽窄有所不同。

其实彼此的外观区别，主要还会在剪裁风格上得到体现。尤其是定制西装，肩胸的结构、腰部线条、整体的比例以及各方面的元素处理，都会共同构成某种剪裁风格。

其实早在1849年，适逢加州淘金热潮，BB就率先在美国推出了成衣西装，为那些渴望一朝暴富的拓荒者们提供能保有体面的“盔甲”。

而到了上世纪上半叶，Sack Cut这种宽松的箱型剪裁正是美国人所钟情的主流西装风格。

虽然美式风格脱胎于西装起源地英国，但与当时英式讲究结构的沙漏型剪裁不同，无腰省的简洁外观没有对胸腰线条的过分强调，加上自然肩、直下摆等，不挑体型，完美契合了常春藤联盟学子着装休闲化的念想。令风格视感更加简朴随意之余，也让西装用家解锁最轻松舒适的体感。

其次，3-roll-2也是比较标志性的扣位设定。

有一说是最初战时以及经济危机后，一些学生不够钱置装，就穿着家人的旧西装，将三扣平衡上衣的驳领翻折到更低位置，以迎合当时的两扣以及更大V区的风尚。这时最上方的扣眼便随之移动，自然就扣不上原来对应的纽扣，后来慢慢发展为以第二颗纽扣暗示腰线而达到平衡的式样。

花呢、粗纺法兰绒、泡泡纱等材质的Sack Coat，内搭一件上述的OCBD衬衫和卡其裤等休闲单裤，就已完成Ivy Style最标志性的造型。

美式风格品牌Drake's的Sack Suit

Beams Plus用现代视觉演绎的Sack cut

Madras

虽然Madras这种格纹棉布并不是由BB发明，但正如开篇所说，它能从名不见经传的布料逆袭成为主流市场的时髦单品，依托的是BB的一双“慧眼”。

据说Madras最初出自英国殖民时期南印度一座叫马德拉斯（今印度金奈）的城市。为了应付炎热的气候，当地人便参照苏格兰纹毛织物的纹路，通过自己的色彩见解，用手工编织出一款格纹棉布。

Madras布料带有鲜明的竹节肌理，编织略为松散，所以以之制成的衬衫、夹克等单品都相当轻薄、干爽透气，非常适合炎热地区的夏季着用。

而在色彩纹路方面，其颜色和排线会比传统的Tartan等格纹式样更加丰富，各种多色彩的撞色设计基本上都可以在市面上找到。

Willy

Mark Cho

Madras作为舶来品漂洋过海来到了美国，这种充满异域风情的款式设计迅速受到了时髦分子和服饰品牌的青睐。占得先机的BB更是以一场魔幻的营销故事为自家的Madras服饰画上传奇一笔，将Madras进一步带入到美国市场中。

由于BB当时采用的是未经水洗的Madras面料，而染有天然植物染料的它容易在洗涤后出现正常的褪色现象。这就导致不少BB的顾客认为是产品品质有问题，纷纷上门找品牌讨个说法。

但出人意料的是，BB竟完美化解了这场公关危机——声称水洗后有色落效果才是Madras最正宗的风貌。

当然，常春藤联盟学子依然没有缺席，纷纷穿上了用这种风格大胆的面料制成的衬衫、夹克和裤装等服饰。

加上其它中上阶层Ivy风爱好者的强势支持，这种色彩艳丽的异域织物更延伸为度假风造型的常见构成，外游装备中更是必不可少。

Rep(p) Tie 

说到职场人士与保守玩家最熟悉的领带设计，莫过于斜纹款式。

斜纹拥有与竖/横条纹及格纹在服饰上一样的经典性，在日常工作装穿着中佩戴亦符合大多职场要求的稳重气质。

但可能不少男士至今也不清楚，胸前那条斜纹领带的意义会随着方向的不同而有所区别。

事实上，最经典的斜纹领带分别有英式和美式之说。所谓的英式斜纹领带也就是“军团领带（Regimental Ties）”，斜纹走向是从左胸袋往右下斜、它的颜色和斜纹式样就犹如纹章一样代表着不同的军团。

而随着学生步入大学校园后需要频繁地出席社交活动，军团领带也发展为各种具有标识性的斜纹领带式样。诸如学校及学校中的不同社团、俱乐部、酒会等都会设计各自对应的斜纹领带式样以示身份。

针对这种现象，深受英国服饰文化影响的BB便决定开创新的风格，大胆地将英式斜条纹领带本土化——通过反转军团斜纹的走向（自右肩斜向左下），发明了美式风格的斜纹领带。

Repp Tie

这种脱离传统制式、看似叛逆的处理，却演化为一种新的反文化风尚，从美国总统到艺术大咖，从军人、常春藤学子到商人的穿戴中，都可以找到它的身影，并无身份区分。

当然，现在即使是英式的斜纹领带，在除英国以外的国家和地区戴用也已无伤大雅（毕竟连西装都鲜见，何况区区一条领带配饰），大多只剩下点缀的功用。但了解两者的区别，还是有助于加深对经典服饰文化的认知。

Brooks Brothers Rep Tie

除了以上列举的几种之外，泡泡纱西装、设得兰毛衣等美式风格象征也是经BB大力推广后而为人熟知的不朽单品。

虽然当中的不少设计早已失去了最初的韵味，BB亦风光不再，但依然无碍绅士们对这些经典款式回味一番，重新认识这些服饰瑰宝。