透过服装语言，表达如何在尊重历史中讲述当下、在追求突破与变化中回归日常本质。
2024秋冬时装周季已于本月初落下帷幕，数百场时装大秀在纽约、伦敦、米兰及巴黎举行。本季，能看到此前休整了一季的Off-White重返巴黎时装周日程，创意总监Ib Kamara策划了“Black by Popular Demand”（译：众望所归的黑人视角）主题大秀，展现其“为Virgil缔造的品牌贡献出我最个体的力量”的主旨；而在米兰时装周上，DIESEL则打破传统，首次对公众直播品牌大秀前72小时的幕后筹备过程；此外，还有MOSCHINO新任创意总监Adrian Appiolaza带来的首秀，创意总监Nicolas Ghesquière与路易威登携手共进的十周年庆祝秀，以及作为Onitsuka Tiger鬼塚虎成立75周年纪念的首场大秀。
Off-White 2024 "BLACK BY POPULAR DEMAND" 秋冬时装秀
图片来源：品牌、Launchmetrics Spotlight
本季，设计师们继续用自己大胆的创造力和独有的风格理念，向大众诠释所谓“时装的定义”。透过服装语言，如何在尊重历史的同时讲述当下、在追求突破与变化中回归日常本质，这些疑问都能在本次各大品牌的2024秋冬女装系列作品中找到理想答案。
是回溯本初，也是展现新姿
Dior迪奥
创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽（Maria Grazia Chiur）于本季探索上世纪六十年代末的时代变迁，追溯时装文化走出工坊、迈向世界的发展历程。一九六七年，迪奥小姐（MISS DIOR）成衣系列首次发布，由时任设计总监马克·博昂（Marc Bohan）与其助手菲利普·吉布尔（Philippe Guibourge）携手呈现。彼时的时装界都在思考如何规模化地打造可适应快节奏生活的礼服裙，而解决这个问题的关键恰恰在于想象力。
本季系列中所采用的廓形与面料正是致敬迪奥小姐成衣系列，色调亦撷取自马克·博昂的系列作品，包括白色、橙色、粉色及荧光绿。面料甄选双面羊绒与华达呢，打造礼服裙、裤装、外套、夹克与及膝裙等精选单品。飘逸的A字廓形打破了时装对女性身体的束缚，串珠则取代了铆钉，成为系列之中的点睛之笔。同时，刺绣设计营造出令人瞩目的视觉效果。
Chanel香奈儿
杜维埃是品牌的发源地。1912年，创始人嘉柏丽尔·香奈儿在这里设立了女帽店，并很快推出了一系列服装作品。本季，创意总监维吉妮·维娅继续从品牌档案及创始人的生活经历中汲取灵感，在全新2024/25秋冬高级成衣系列中，“我们重现了杜维埃的海滨步道”，在秀场上巨大荧幕中出现，也在系列针织作品上以杜维埃风光图案展现。
该系列作品呈现粉色、淡紫色、橘色与淡蓝色等鲜明或柔和的色调，灵感源自杜维埃变幻莫测的天色，还有金银线的棕色与金色。贯穿其中的不仅有香奈儿经典手袋，还有粉彩色宽檐帽、多彩丝巾、绵羊皮高跟及膝靴和过膝长靴，以及重现了演员Anouk Aimée在《一个男人和一个女人》（杜维埃为该片的取景地）中所穿款式的外套。设计师表示，“这个系列非常温暖，有着极富层次的材质、色彩与体量感。它向充满传奇色彩的杜维埃致意，这里彻底改变了嘉柏丽尔·香奈儿的命运。”
Prada普拉达
在品牌看来，对历史的迷恋源于本能。Miuccia Prada与Raf Simons共同呈现的最新系列试图通过糅合前卫时尚与历史碎片，在回溯中探索“万变不离其宗”的美的概念。服装映照不同年代、不同时刻，又于现代崭新语境中折射往昔。
新作中，时下经典服装如机车夹克、飞行员夹克、针织衫在汲取历史元素的同时，焕新线条与细节；传统男装材质蜕变为内在柔美面料，而蝴蝶结、荷叶边、褶纹等标志性女装元素则被设计重构。这种基于历史重塑当下甚至定义当下的本能，或许正如品牌所指，是对始终引人共鸣的美学理想做出的情感回应。
Louis Vuitton路易威登
至今，Nicolas Ghesquière与路易威登已携手走过十年光阴。本季，这位创意总监以回忆引导想象，借鉴互文手法探索不同领域，再现这十年间涌现的风格要素，既有来自早期设计或倍受喜爱作品中的印记，也展现出对某种姿态、剪裁或刺绣的喜爱。可以说，全新2024秋冬女装系列是“让熟悉的一切灿然一新”。
值得一提的是，本季大秀呈献于巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场，这里是路易威登多次举办女装秀的标志性地点，也是十年前——2014年3月5日，Nicolas Ghesquière为路易威登呈现首场时装秀的地方。
Marni玛尼
创意总监Francesco Risso在创作本季作品之前曾“扪心自问”，回到最初的创造状态意味着什么？当他读到英国作家弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf）在一封邀朋友前往乡村的信中写道“Bring No Clothes”，他似乎有了答案：无拘本色，随心前往。他在时装秀笔记中透露，“为了回归本来的面目，我们拒绝任何图像或参考资料干扰设计过程。”
这种摒弃先入为主的做法，也使得设计师及其团队被迫于铺满白纸的工作室中“从零开始”，这或许是庆祝品牌诞生三十周岁生日的一次美好且大胆的尝试。Francesco在笔记中写道，“在如同小动物般孜孜不倦、深入挖掘核心本质的过程中，我们抛却了无数令人窒息之物，摒弃一切泛滥的建构与信息。唯有如此，我们方能轻装上阵，畅然前行。”
Moschino莫斯奇诺
创意总监Adrian Appiolaza在他的首秀中，向品牌及其创始人Franco Moschino致敬。他将历史作为基础，从已有的词汇中建立一种新的语言，进行了一次对Moschino内核的深入探索。回溯Franco Moschino所传达的和平与爱的普遍性、包容性，时至今日这些具有现实意义和探讨价值的信息同样引发共鸣，也启发了设计师本人。正如品牌所言，新系列不是对过往设计进行简单地复制，而是将它们重新审视和评估，当比例被重新设计，材质被重新构想，但它们蕴含的能量依旧，Moschino灵魂里那份反叛与快乐继续永存。
是审视表象，也是聚焦内在
Hermes爱马仕
英姿飒爽也许是看过爱马仕这一季大秀后最先联想到的形容词。本季，这家以高档马具起家的奢侈品牌致敬骑士精神，却以一种脱胎于传统定式，跨越性别界限的服装笔触，展现当代女性如骑士般自由前行的无拘姿态。
系列作品以大地棕、墨黑色、黄油米色、大象灰为主色调，还有明丽红色，透过利落剪裁与流线廓形勾勒曼妙身姿，从拉链元素、经典étrivière腰带到菱形图案，借由功能塑就形式释出独特自我风格。围巾巧妙裁成褶裥束腰连衣裙，马裤重释为皮革长裤，马鞍垫化身绗缝皮革机车夹克，毯式大衣舒展变作真正毛毯。普世美学、耐久功能与考究细节在本季作品中如影相随。
Loewe罗意威
出于探询“出处”的深意以及它与当代的相关性，最新系列带着具象元素的服饰颂赞把握当下的精神，以及美国画家Albert York所表达的“真正的天堂是我们所居之地”以及生命力的珍贵。秀场被罗意威构想成一座迷宫，亦是一间艺术画廊，沐浴在三种色深迭增的绿色中，为全新系列定调。以描绘小幅田园风光和花卉静物而闻名的Albert York的18幅作品陈列其间。
品牌希望透过直率又抽象的美学视点，观测与审视阶级与财富的缩影：从伊顿公学晨衣、木雕化作大衣的衣领，到客厅内的花卉挂毯图案以串珠形式诠释于裙上或化为长裤上的印花。同时，两种分别代表男性与女性定制的时装语汇——定制西服与高定成衣于此混合，夹克和飘逸的休闲，领带与雕塑感短裙，笔挺剪裁与垂坠设计，凸显刚劲及柔和线条的对比。此外，印花质感强烈，创造出其他质地的假象，又似融化的格纹。
Miu Miu缪缪
服装代表个性。这一季，Miuccia Prada从人生纵横维度中汲取灵感，借由服装语言表达自我时刻。正如品牌强调 “衣着姿态诠释生命不同时刻”，Miu Miu在童年女孩和成年女人之间中寻找对立与联系。从年少时童真无敌的经典服装，到长大后展现成熟感的单品元素，童年实则喻示冲动、本真的叛逆时光，蕴藏于服装中，设计师充满利用品牌特质“少女感”，将其贯穿于整个系列，从而让关乎年龄的肤浅性别名词，升华为表达叛逆力量、自由精神与独特个性的通用习语，化作女性集体的鲜明属性。
在全新系列中，不同面料粘结、糅合塑就多元服装，包括丝质羊绒毛衣和开衫、针织府绸半裙；亦有羊毛经特殊处理，呈现珍贵毛皮效果。丝质连衣裙撷取压褶和塑形工艺，化身平纹针织紧身裙，删繁就简，而依然保留原版服装的烙印与痕迹。
Versace范思哲
看似叛逆，但同时优雅柔情，这是品牌本季所强调的范思哲女性的特质。正如首席创意官首席创意官Donatella Versace所说，“本系列蕴含一种静谧的反叛精神，一种经过深思熟虑的野性魅力。”
其中，正装剪裁因加入镂空、垂褶和缀饰元素而被颠覆创新，印花图案经解构应用于刺绣、提花以及隐匿于衬里之下，而Atelier Versace面料则再创为全新奢华粗花呢，由层层薄绸、薄纱、丝绸欧根纱以及水晶饰条精心拼接并绣制而成。从新款包袋甄选新型柔软皮革面料到风格迥异的鞋履设计，全新作品无一不呼应本系列聚焦简洁线条、力量感剪裁、创新面料所精心打造的狂野美学。
Jil Sander吉尔桑德
本季服装剪裁上更加流动而柔和、有廓形感，色彩跳跃缤纷且利用单色增强其廓形、穿着者的身体和周围空间之间的三维互动。为了呈现全新系列，Lucie和Luke Meier这对设计夫妻档营造了一个沉浸式的胶囊型秀场，从号筒扬声器作为功能性的艺术装置到歌手、音乐人Mk.gee的现场献声，透过声音将五官（身体）与服装（物件）进行关联。本季作品实质是在不断寻求五感之间的平衡，一种向内的探寻，而非徘徊于表象之外。
Mame Kurogouchi
延续上一季旅程，品牌继续于本季探索承载着日本陶瓷历史缩影的佐贺县。此次深析于16世纪下半叶备受赞誉的古唐津（Old Karatsu），将其背后蕴含的陶瓷碎片记忆回溯到百年间追求美的历程之中。设计师黑河内真衣子（Maiko Kurogouchi）将唐津烧的自然色彩和丰富肌理、简洁的流线弧度和独特图案融入到设计语言内，设计出一件件“可穿戴陶瓷”作品，这既是对传统手工之美的颂赞，也是利用现代剪裁诠释对陶瓷碎片隐晦、平静和质朴之美的向往。
是重现经典，也是颠覆创新
Balenciaga巴黎世家
在发布秀举行之前，艺术总监Demna Gvasalia通过一段语音讯息对本季作品进行介绍。“我想通过这场发布秀将它的往昔与未来联结起来。”这一过程首先是在创始人Cristóbal Balenciaga作品的直接启发下诞生的廓形和主题，然后转入对时装概念的进一步探索，最后将概念演变为本季作品，也表达了“我进入时尚领域十年以来所信仰的美学理念”。
新作中不乏经典焕新，包括开场出现的晚装，其灵感源于Cristóbal经典设计的连衣裙和仿毛皮长大衣，还有由裤装倒转制成的衬衫上衣，灵感同样来自创始人的原创设计。出人意料的创造力也再次强调了品牌对创意价值的极其注重，设计师通过所谓“一分钟速成设计”的理念——将多件成衣改造缝合成为一件全新造型单品，呈现了一系列颠覆性作品，例如3件连帽衫再造升级成一条连衣裙，位于最底部的连帽衫经过倒转，将衣袖巧妙化为美人鱼尾式裙摆，这也是品牌经典泡泡裙的崭新诠释。
Valentino华伦天奴
今年初，品牌在2024秋冬男装系列中以一抹蓝“再定义”现代男性气质。随后在这次2024秋冬女装系列中，创意总监Pierpaolo Piccioli继续其一贯将色彩视作强大沟通媒介的理念，透过黑色这一永恒经典色，重新演绎品牌风范。系列作品中，黑色并非代表着单一色调的简单运用，而是在一个全新的视角中发现了无尽微妙的色调变幻。
无论从哲学角度还是艺术性，黑色从来包含着多重定义和象征意义。在本季系列中，黑色作为一款日常的基础色被聚焦放大，用以重新阐释品牌的标志与象征——玫瑰、褶皱、刺绣、蕾丝，并利用品牌开发的技术“Altorilievo（立体堆花工艺）”，在服装中为黑色赋予了不同的生命内涵。相反，在这个黑色的宇宙中，品牌也得以用全新的视角审视历史，品牌独有的标志性轮廓和沿袭自上世纪80年代风格的线条和垫肩，经过再诠释后更符合当下的身体轮廓。就像“Valentino红”一样，这片黑或许可以全新定义为“Valentino黑”。
Balmain巴尔曼
创作是一个主观的过程。在构思阶段，创意总监Olivier Rousteing翻阅品牌历史档案过后，原本目光投向创始人Pierre Balmain高超的园艺技术，将他的这段独特经历及其花园中的果实作为本季系列设计的基础，但下笔起草后，渐渐开始融入其个人经历，最终将设计参考“搬至”波尔多，这一葡萄酒盛产之地也是这位设计师的家乡。
但这种“偏心”并没有偏离品牌内核。设计师将创始人“新法式风格”的大胆建筑感廓形及精准剪裁，与波尔多的优雅尊贵相结合，打造出一系列在他看来能够反映出各个年龄段的知性法式风格的作品，包括将创始人最著名的风衣线条进一步改良，延伸至半裙、连衣裙、裤子及短夹克的设计中。有意思的细节之一是，以代表波尔多风土特色之一的蜗牛为灵感，设计师及其团队将蜗牛壳上的迷人螺旋纹以多种出人意料的方式呈现于新作中，包括盘绕缝线、金属胸甲以及各种以蜗牛壳为灵感的纽扣、珠宝与装饰品等。
Bally巴利
新作灵感就源于瑞士民间传说，新系列通过探索瑞士高山故事强烈的神秘色彩，沿袭流行于17世纪时期瑞士传统服饰Silvesterchlausen的田园韵致，再融入苏黎世街头经典实穿的着装格调，经典传承与现代美学的特质相携并存。其中，创意总监西蒙·贝洛迪（Simone Bellotti）重温瑞士恩丁加湖美人鱼与男子于湖畔低语的传说，再现美人鱼的优美尾鳍与瑞士传统牧铃 Treicheln，两种设计元素化为装饰环绕，铸就本季全新廓形。
Etro艾绰
本季作品是一场关于面料、色彩的混搭故事。创意总监Marco De Vincenzo一向偏爱古老布料制成的各类样卡，通过自己的视角解读品牌的历史沉淀，以此表达个性化观点。此次，品牌更携手奥地利品牌Wolford沃尔福特推出联名胶囊系列，以专为ETRO创作的三种设计图案为特色，采用Wolford标志性的面料，在紧身衣、连体衣等服饰单品上装饰有佩斯利花纹，如同第二层肌肤般舒适贴身，在柔软与刚强之间形成对比。
Tory Burch汤丽柏琦
本季，品牌继续以新的方式探索轮廓与廓形，“我们思考如何打造精致的日常造型”，由此可以看到那些人们所熟悉的日常单品，如夹克、裤装、衬裙、连帽衫和风衣等，在新系列中被从面料、比例和技术层面进行重塑。同时，品牌也从设计包袋的视角审视成衣系列的制作，例如采用接缝经粘合处理这一常见于高性能服饰的技术，作品得以保持锐利棱角与轻盈质感。
对材质的广泛研究也在新作中造就出一系列非同寻常的纹理：纸基人造革、仿鳄鱼皮、原色牛仔布、小牛毛皮、硬质棉布、金属丝流苏和透明针织网眼布。此外，本季主打平底鞋大胆借鉴了男士孟克鞋的设计，以镂空鞋面搭配细鞋扣，再次印证品牌的颠覆与创新。
Carven卡纷
迎来了创意总监Louise Trotter带来的第二个系列。设计师继续聚焦衣橱中的基本款，通过去除不必要细节、推敲重塑比例与量感以及突出面料与质地，于经典衣橱中不断演化新日常风格，例如混淆日着与晚装的界限、典型日装廓形与面料应用于非典型的盛装及晚装。
